Chassis et serre : tole/plaque/verre translucide opaque ou transparente ?

Pour un châssis ou une petite serre en climat tempéré, la solution la plus simple et efficace est une couverture transparente ou très translucide (verre, polycarbonate alvéolaire), bien posée et ventilée. L’objectif n’est pas de “faire le plus chaud possible”, mais de gagner quelques degrés réguliers tout en évitant la condensation et les coups de chaud. Une couverture trop opaque limite la lumière utile et ralentit les plants. Une couverture trop “piégeante” sans aération fait monter la température trop vite.

Ce qui compte vraiment : lumière, inertie, humidité et ventilation

La lumière est le carburant des semis : plus la couverture est transparente, plus les plants restent compacts et solides. Une plaque translucide diffuse un peu la lumière et peut réduire les brûlures, mais si elle est trop “laiteuse” ou vieillie, elle agit comme un frein à la croissance. La chaleur, elle, vient surtout de l’effet de serre et de l’inertie : un châssis lourd (murs, bordures, sol sombre) garde mieux la chaleur qu’un simple capot léger. L’humidité est un point clé : une couverture étanche favorise la condensation, qui goutte sur les feuilles et augmente les risques de fonte des semis et de maladies. La ventilation (même faible) est donc souvent plus importante que le matériau lui-même. Enfin, la masse du bac et le contact avec le sol (terre pleine plutôt que caisse surélevée) stabilisent davantage les températures nuit/jour.

Choisir le bon matériau et régler le châssis : étapes simples

1. Étape 1 : décider l’usage principal. Pour semis et jeunes plants, privilégier la lumière maximale ; pour hivernage de plants rustiques, la robustesse et la tenue au vent comptent davantage.
2. Étape 2 : si l’objectif est les semis de fin d’hiver/début de printemps, choisir en priorité du verre ou du polycarbonate alvéolaire transparent. Le verre transmet très bien la lumière et vieillit bien ; le polycarbonate isole mieux et limite la casse.
3. Étape 3 : éviter la tôle et les plaques opaques en couverture principale. Elles coupent la photosynthèse : utiles seulement comme “volet” temporaire la nuit froide ou en cas de gel annoncé, jamais en permanence.
4. Étape 4 : si vous hésitez entre transparent et translucide, prendre un translucide léger (diffusant) uniquement si l’exposition est très brûlante (plein sud, peu d’ombre, printemps déjà avancé). Sinon, le transparent donne des plants plus trapus.
5. Étape 5 : vérifier l’état réel du matériau. Un plastique jauni, micro-rayé ou couvert de dépôts perd beaucoup de lumière : mieux vaut une plaque neuve et propre qu’un “bon matériau” en fin de vie.
6. Étape 6 : installer une ventilation réglable dès le départ. Un simple cale-porte, une petite chaîne ou une charnière avec butée permet d’ouvrir de 1 à 5 cm sans tout laisser béant.
7. Étape 7 : se donner une règle pratique de gestion. Si la condensation persiste au-delà de la matinée, ouvrir un peu plus ; si le substrat sèche trop vite, refermer davantage et pailler la surface (fine couche de matière sèche).
8. Étape 8 : ajouter de l’inertie plutôt que d’épaissir la couverture. Un sol nu sombre, une bordure en bois épais, quelques pierres à l’intérieur ou des bidons ou bouteilles d’eau (si serre) stabilisent la température jour/nuit.
9. Étape 9 : prévoir un ombrage temporaire plutôt qu’une couverture opaque. Un voile léger ou un tissu clair posé ponctuellement lors d’un coup de soleil de printemps protège sans priver durablement de lumière.
10. Étape 10 : sécuriser contre le vent et les pertes de chaleur par fuite d’air. Une couverture bien plaquée, avec joints simples (mousse, vieux joint de fenêtre, bande caoutchouc), améliore plus le résultat qu’un changement de matériau.

Privilégier une couverture transparente ou très translucide, propre et durable.
Ventiler dès que la condensation s’installe ou que les journées se radoucissent.
Chercher la stabilité (inertie, étanchéité correcte, ombrage ponctuel) plutôt que la surchauffe.